2018紐約時裝周：Helmut Lang原汁原味再現品牌精神_行業新聞

2018紐約時裝周：Helmut Lang原汁原味再現品牌精神

發布日期：2017-09-15
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　　時裝界品牌與設計師的排列組合太頻繁，已經淡化了設計師作為創意總監的概念，也削弱了品牌。Helmut Lang周一晚的發布會繪制了新藍圖。紐約機構Black Frame的Brian Phillips想了個法子，不要創意總監了，用“駐場編輯”(editor-in-residence)將團隊按項目集結到一起，就像出版一本雜志那樣。我的理解就是把一個系列發布會，當成一場展覽來策劃。

　　Helmut Lang的第一位“駐場編輯”是26歲的Isabella Burley，《Dazed and Confused》主編。她這一輩的設計人對Lang本人或是他的設計并沒有直接經驗，但卻將Lang視為最主要的影響來源。“他當時多么具有開創性，”她說，“他和藝術家的關系、廣告、整個視覺語言，這比他的衣服還要有意思……而且他的衣服本來就很出色了。”從這個角度來看，似乎很難想象她有什么時裝遺產能夠支撐起在Helmut Lang的計劃。但她的重新解讀與重構語境是“三重”的。每隔4個月，《Re-Edition》會重新出版從品牌檔案中找出的十幾件標志性單品(第一批發送就包括那件銀色太空夾克、拉鏈丹寧和牛仔T恤)。

　　Burley還發起了一項Artist Project Series計劃，每月邀請一位視覺藝術家從自己的檔案里找出三張圖提供給品牌(首先是Walter Pfeiffer，提供了1980年代初的三幅黑白圖像，后來還有Boris Mikhalov、Carrie Mae Weems和Peter Hujar)。

　　第三步，也是最具挑戰性的想法——駐場設計師系列。“我的構想是，每一季都找不同的設計師，”Burley沉思，“你可以再找別人，共同創造一個系列，只有5件單品，然后做一個完整的系列和走秀表演，也是有其意義所在的。”周一晚上，這個“別人”就是Hood by Air的Shayne Oliver：“我等很久了，”他說起Burley找到他的情形，“Helmut Lang是我們所有人的媽。”在Burley看來，HBA的發布會總會讓她覺得，這就應該是90年代末、00年代初Helmut Lang時裝秀給觀眾帶去的感覺——同樣的創新意識、偶像破壞主義和部落主義。

　　最終當HBA不復存在，尤其是在似乎達到巔峰時的消逝，實在太令她震驚。所以這回現場的觀眾里或許也有好幾百人希望見證HBA回歸。同樣地，還有那些確實經歷過、呼吸過Lang時代空氣的觀眾，也會對這種所謂重新詮釋完美的概念存疑。尤其是這個詮釋機會只有一次。

　　Oliver在他的“策展時刻”做出了聰明且符合邏輯的選擇：將兩個品牌關鍵的兼容之處獨立了出來。這兩位設計師作品中特別強大的一點就是對時裝戀物主義(fetish)力量的深刻理解。Lang的面料在皮膚上的感覺，身體被遮蓋或暴露的方式，硬與軟，金屬與絲綢的相互作用……他的衣服里總是有那種微妙但強烈的官能刺激，這就是Oliver被吸引的點，起點就是那些成為戀物癖投射對象的配飾。“我看的是內衣，不是將T恤當做品牌而是內衣來看。”所以他的系列里，關鍵單品就是胸罩，或被肢解成某種類似馬挽具的東西，或是從某件皮革口袋中剝除下來變成戰無不勝的布倫希德爾(Brunnhilde)女武神胸盔。系列中還有幾件薄如蟬翼的內衣流，用的是Lang標志性的粉紅色。這種面料也用來駕馭其它Lang的標志性元素，從金屬色到半透明。

　　某幾件單品，比如帶背帶的派克風雪大衣或是奶油色的剪裁上衣外套，令我腦中出現了品牌往昔的清晰圖像，尤其是Lang時代最具代表性的模特Kirsten Owen來穿那件外套。沒錯，請贊美這回的模特選角，混合了Lang當年最偏愛的Owen和Danielle Z，還有永遠充斥著HBA時裝表演的那些獨特的街頭素人，也呼應了當年使Lang脫穎而出的那種多元性。

　　Oliver也將Lang的那種克制發揮出來了，男人與女人的身體在這里被束縛與利用，這就是Helmut Lang對朋克繃帶元素的美學化。必須要說的就是，本季著實原汁原味再現了不少品牌精神，但只有一季的機會也沒能讓Oliver得到更多探索機會，確實很可惜。但是(總是會有“但是”)執行本身表明了時間的流逝使再生變得相當棘手。

　　過去在Helmut Lang的品牌里，純粹的精神誘惑(天使與魔鬼之爭)有且僅存于其創始人Lang身上。Oliver則始終為身體狂歡，這就是周一晚最HBA的風格。這意味著兩種截然不同的官能刺激——舊世界和新世界。就算你發現Shayne至少還想再一次全身心投入Helmut的小宇宙，這個小宇宙是他永遠無法真正到達的，這對任何想重新解讀如此難以捉摸的東西的人來說都是一樣。