闊別六年再回歸高定 Azzedine Ala?a是怎么想的？_行業新聞

闊別六年再回歸高定 Azzedine Ala?a是怎么想的？

發布日期：2017-07-07
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Azzedine Ala?a 2017秋冬高定系列

　　這是2011年過后，Azzedine Ala?a舉辦的首場高定發布會。設計師的靈感繆斯Naomi Campbell身著黑白刺繡的A字剪羊毛大衣開場，頭發高高豎起綁在透明頭巾里，好一副非洲女王的架勢。

Azzedine Ala?a 2017秋冬高定系列

　　盡管2017秋冬高定系列的前半段以刺繡直筒外套為主，甚至穿插著幾款1960年代的優雅繭型大衣，Azzedine Ala?a還是不忘給整體造型配上褶皺或是花瓣裙擺的短裙，以增添摩登俏皮感。后半段，這位高定大師慢慢放出大招，例如貼身剪裁、針織裙裝和線條流暢華麗的裙擺。最后壓軸的一襲黑裙綴滿水晶，搭配同色絲絨上衣，隨著模特腳步搖曳生姿。

Azzedine Ala?a 2017秋冬高定系列

Azzedine Ala?a 2017秋冬高定系列

Azzedine Ala?a 2017秋冬高定系列

Azzedine Ala?a 2017秋冬高定系列

Azzedine Ala?a 2017秋冬高定系列

Azzedine Ala?a 2017秋冬高定系列

　　《女裝日報》秀評開篇是這樣寫的：“如果Ala?a先生的下一季高定還要等上六年，我們也心甘情愿。”話雖如此，可設計師本人從來沒關過外界期待，因為他舉辦的2011年那場高定秀讓人等了更久——8年。

　　盡管Azzedine Ala?a的禮服不時出現在紅毯，被無數女明星奉為高定傳奇，可他本人卻是時尚界里的奇葩。當然，從他的角度來說，是不甘做時尚的奴隸。

　　這位出生于突尼斯農民家庭的設計師如今77歲。六十年前，他搬來巴黎，起先給Christian Dior做縫衣工，隨后輾轉為Guy Laroche和Thierry Mugler工作。1970年代末，他在奧賽博物館附近一條名叫Bellechasse的路上開出同名工作室。高級定制本就價格不菲，進出客人個個來頭不小，例如羅斯柴爾德家族的Marie-Hélène de Rothschild、法國小說家Louise de Vilmorin和瑞典國寶級演員Greta Garbo。

　　直到1980年代，Azzedine Ala?a跟著時代潮流開始設計成衣，并且在紐約和比弗利山莊開起精品店。媒體很快按照其設計風格為他冠上“貼身剪裁之王”(“King of Cling”)的美名。但有趣的是，他成名后依舊我行我素地按照自己步伐，每年只做4個系列。趕不上時裝周就索性延后三周發布，2016秋冬系列即是如此。

　　“每年4個系列已經是極限。(工作量)是許多設計師奔潰的原因，因為創意被不斷損耗殆盡。”他去年接受《女裝日報》時聊起自己的工作節奏和發布會，“我不做大秀，發布會就是為了買家和媒體而設”。

Azzedine Ala?a

　　其實早在2011年John Galliano酒后鬧事事件爆發后，Azzedine Ala?a就抨擊過越來越快的時尚產業。“它的步伐令人窒息，年輕設計師本就艱難，成熟設計師也沒好到哪兒去，他們喝得更多，抽得更兇。”常年身著唐裝的Azzedine Ala?a往往自顧自地設計、裁剪、縫制，甚至還要負責運送和店鋪運營。

　　時至今日，他的工作室里不過兩位助理。這于任何同等輩分的時裝屋而言，都是不可想象的。當今一線奢侈品牌的設計部通常由創意總監執掌大權，配以整套設計班子。由后者將創意總監的想法——有時是設計圖紙，或是簡單的幾筆草稿——落實到面料上。

　　“他(Azzedine Ala?a)不是系統內成員，而是自創體系。”原Lanvin設計師，人稱“小胖子”的Alber Elbaz說道。因而我們自然能夠理解為什么Azzedine Ala?a認為即秀即買的Burberry不再是創意，而是工業產物。

Azzedine Ala?a 2017秋冬高定系列

　　除此之外，他還是媒體熱愛追蹤的名人，因為從他那里總能等到些驚人話語。譬如他認為自己和Karl Lagerfeld是兩路人。“他今天攝影，明天給可口可樂拍廣告。他做的時尚更像是插圖，本人從來不碰剪刀。”當Azzedine Ala?a說到Vogue美國版主編Anna Wintour時更是義憤填膺，“她的雜志生意做得不錯，但時尚是另一碼事，從我看到她的第一秒開始就對她的品味打上問號”。

　　當然，兩人的梁子相結已久。媒體公開報道的起源是2009年Met Gala，當時身為主辦方的Anna Wintour挑選了一批知名設計師的作品，其中包括Cristobal Balenciaga、Yves Saint Laurent、Gianni Versace、Karl Lagerfeld、John Galliano……可偏偏沒有Azzedine Ala?a。

　　可不得不說，能讓品牌特立獨行，并維持全球250家銷售點正常運營的，除了設計魅力之外，母公司歷峰集團這把大傘功不可沒。2007年，總部位于瑞士的歷峰完成對Azzedine Ala?a品牌的控股。設計師本人幾乎在每次采訪里都會提到自己和母公司親密無間，對方給予了充分自由度。“當然他們也不是不求回報，但從來不否定任何事。”Azzedine Ala?a去年3月接受《女裝采訪》時回答說。

　　盡管這位七十來歲的老爺子拒絕跟著時尚界大部隊的腳步，但也不是活在象牙塔里。今年年初，Ala?a成衣系列出現在線上奢侈品平臺Net-a-Porter上。按照計劃，品牌的倫敦旗艦店也正在籌備中，店鋪位于新邦德街，與Ermenegildo Zegna、Delvaux等品牌為鄰。

　　我們可以把他看做時尚界的特例，但就如他自己總結的那樣，“如今做主的是雇主……我雖說可以隨心而為，但也要確保賣得好”。